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空腹挂面是一种陈腐的传统面食小吃。日本横滨有个浅陋面博物馆。张慧
俗语说：“碗中天地宽，面里扭乾坤”。看成陈腐食品的代表，面条既横贯了东西，又穿越了古今，丝绸之路曾因为它的扩散又被称作“面条之路”，中华餐具文化里的“箸”（筷子）也很可能是因它而生。直于今天，面条仍然风靡东西方，并在当代快餐文化中拔得头筹，甚而被奉上了外天外。
一齐向东，面条规化席卷东亚各地
面条的故事要从“面条帝国”——中国提及。中国地盘版图开朗，千年炊烟生长了两千多种面条的作念法，影响了所有东亚的面条规化。不外，不管是面条如故制作面条的主要原料小麦，泉源都不在这里。
中国的象形翰墨“麥”原指“远谈而来的东谈主”，与面条的“面”字长入，就成了“麵”（“面”的繁体字），而小麦以及小麦粉制作而成的面条，在数千年前也照实是远谈而来的。每年有6亿吨产出，还是成为地球上60%东谈主口主粮的小麦，最早树立于9000年前好意思索不达米亚平原的农耕文雅。在它树立后的6500年，小麦莳植技术连同制面技术，启动从中东地区传到地中海，穿越巴尔干半岛和阿尔卑斯山，向东经过中亚来到中国。因此，这条以长安为来源，路过甘肃、新疆、中亚、西亚，乃至地中海列国的“丝绸之路”又被叫作念“面条之路”。
穿梭在丝绸之路上的阿拉伯商东谈主随身佩戴面团看成干粮，食用前将面团分红小块，搓成条状晒干，置于火上烤炙，这简直是东谈主类历史上早期面条的雏形。这么的面条沿着丝绸之路参加中国内地，启动在华夏地带重生爽气。但喜食汤羹的华夏东谈主将面条与水同煮，热汤中取面时，“箸”（筷子）也就因此树立。
中国虽不是面条的最早发祥地，却是东谈主类现有于今最早面条的发现地。四千多年前，一场出乎料想的地震残害了中国西北部的一个屯子，紧随自后的大水又将其封冻。四千多年后，准确说是在2005年，考古学家们在被称为“中国庞贝”的青海省喇家村里，发现了露出在岩层中长约50厘米、宽约3毫米的面条。不外在当时它的名字很有可能还不叫“面条”。
在中国，最早的面条被叫作念“饼”或“汤饼”。1400年前的《皆民要术》初次纪录了制作面条的“水引馎饦法”——
“挼如箸大，一尺一断，盘中盛水浸，宜以手临铛上，挼令薄如韭叶逐沸煮。”
“挼如大指许，二寸一断，著水盆中浸，宜以手向盆旁挼使极薄，皆急火逐沸熟煮。”
省略来说，“水引面”是将拉成筷子粗细的面条，掐成一尺状，水浸之后，在沸锅的蒸汽上用手快速握成扁条状下锅，煮熟出锅淋上鸡汤。馎饦的作念法与水引面相似，仅仅体式更似扁平的面揪皮，但口感上都“滑好意思殊常”，这是华夏地区最早的汤面。
在面条刚被引入欧洲时，中国的面条还是参加了令东谈主头晕眼花的重生期。宋代都城开封一名“面条之都”，这座领有50万东谈主口的海外都市（同期的巴黎只好10万东谈主）出现了世界上最早的生意街，生意街上鳞次栉比的食肆比欧洲大型餐馆的出现早了五百多年。手擀面、刀切面、拉面……食肆中主流的面条作念法就有三十多种。沿着丝绸之路参加中国内地的面条，又从这里向北向东传播，参加蒙古、韩国和日本，向南参加越南、泰国和印度尼西亚，面条规化席卷了东亚及东南亚各地。
汉族东谈主制作的手动“压面机”（将面团放入凹槽中，槽下开多幼年孔，通过杠杆旨趣用压力将面条从小孔中挤出）于今仍被朝鲜、不丹等国度使用。从唐代起，细长的面条在中华饮食文化中有长命、绵延不竭的好意思好寓意，因此寿星过诞辰少不得一碗长命面。不异的彩头也在亚洲的面条圈里流行：韩国在婚典本日的宴席上要有面条，意寓“执手海角、百折不回”；泰国在传统欢庆日里吃面条，为的是“喜事不竭”；日本东谈主流行在七月初七那天茹素面，以祈愿“好运连连”，除夜时候也会吃面条，叫作念“年越面”——这种又细又长的食品如纽带一般，从中国动身，关系了亚洲列国的厨房。
最典型的面食文化传递莫过于日本。不异是在宋朝，一位名叫“圆尔辨圆”的日本僧东谈主（后被称为“面条梵衲”）从临安学成归国。他的归国行李里除了禅宗释教的经籍，还有一张以水车带动齿轮的磨面机策绘制。来自中国的磨面技术连同吃面的习尚，经由日本僧东谈主沿途传到了日本的寺庙厨房。以小麦或荞麦磨粉制成面条，煮熟后浇上海藻和蘑菇熬制成的高汤，日本僧东谈主只好在吃面的时候才被允许发出进食声，而面条从僧侣流传到日本民间也造成了一种异常的习俗：吃面的时候发出的声息越大，越默示端正。
一齐向西，意大利面从贵族管制变成黎民好意思食
相较于面包在欧洲上万年的历史，面条则蜗步龟移，13世纪的一册医学书里才初次提到意大利面。
成人男同在以面包为主食的欧洲国度里，意大利是一个异常的存在，他们把“国民面条”意大利面高涨到国度瑰丽的高度，每天一到餐点，举国高下简直都大啖着不异的东西——意大利面。意大利面是意大利东谈主的关键主食，以至于前菜都被叫作念“antipasto”（兴趣兴趣是在面条之前），别传止境钟爱意面的墨索里尼每次战前动员都会向士兵甘心：“一会儿会有一盘可口的面。”
从树立之日发展于今，意大利面这一称呼的背后还是有上百种神志：细面、螺旋面、猫耳面、通心粉……加上朝鲜蓟、肉酱、蘑菇酱、橄榄油或干酪粉配料能幻化出上千种组合。那么是谁给欧洲带去了这种面条，篡改了意大利乃至欧洲的饮食步地？
中国东谈主快活校服是马可·波罗。这个出身于14世纪威尼斯的商东谈主后裔，因为从事香料贩卖曾家谈权臣，在15岁那年就来到中国四处游历，饱尝中中语化的风土情面，直到十年以后才重返桑梓。有一种说法即是马可·波罗在周游中国时看到了多样面条的制作，于是将中国的制面技术带回了意大利。
关联词，在马可·波罗的文章《马可·波罗纪行》中，从未发现他对于面条的形色。相背，在1244年意大利另一座城市热那亚的医师处方里，历史学家发现了“胃部脆弱的患者，应尽量少吃特里”的忠告，这里的“特里”被证据为是意大利面，而这个纪录比马可·波罗归国的时间足足早了几十年。是以马可·波罗并不是先容面条给意大利的东谈主。
另有一种说法来自意大利东谈主我方，他们将这种民族食品的历史推前到罗马帝国时期，认为当时的伊特鲁里亚东谈主就还是启动吃面条了。但罗马饮食的考古纪录中，于今能印证的也只好“杂菜汤、海鲜、烤鱼，以及访佛比萨的面包”，面条仍难寻踪迹。
是以确凿的牵线者，应该如故阿拉伯东谈主。正如阿拉伯商东谈主在丝绸之路上将面条先容给了中国东谈主后传入华夏，公元827年，北非阿格拉比德王朝攻占了意大利南端的西西里岛，将访佛刀切面的“波斯干面条”制法带入岛上。干面条是一种浅陋储存的干粮，很适应资料跋涉的骆驼商东谈主或是伊斯兰部队。干面条的制作需要暴晒，而西西里岛的状态条目正适应制作。由此，意大利地区不但习尚了这种细长的面食，还运用海上贸易之便，将不易变质的干面条销往欧洲各地。正如1154年阿拉伯的一册手抄地舆书在先容西西里岛时所说：“他们在这里制作线状的伊特里亚（意大利面），把这种食品销往世界。”
不异，就像中国东谈主在食用面条后启动使用筷子的习俗一样，欧洲贵族在吃连汤带汁的意大利面时以为莫名，于是启动使用叉子。面条又一次重塑了餐具文化。但真理的是，习尚以手抓食的阿拉伯东谈主为了食用浅陋，启动逐渐只吃短面条，细长的长面条反而从他们的饮食中灭绝了。
在欧洲，即使中叶纪的面条价钱是面包的四倍，东谈主们也一直莫得烧毁。面条在欧洲有四百多年的时间都是奢华，或者享用的群体仅局限于欧洲教皇与贵族，后期拖拉扩大到逐渐爽气的中产阶级。面条的制作家简直全是女性，且大部分是来自修谈院的修女们。只好她们，智力以如斯的赋闲将面团紧密揉搓、切割、曝晒。以意大利的“螺旋面”为例：“最紧密、最白、也最工整的东西，但也得付出最腾贵的代价。面团先得揉制、分割成长条形，再由巧手的女孩搓卷成蜗牛状。”
到了17世纪的意大利，意大利面从贵族的高档管制传入社会各阶级，从贵族和主教的厨房来到街上的流动摊点。19世纪揉面机器的校正、20世纪碾磨技术的卓越和电动引擎的出现，使得小麦价钱按捺裁汰，对于面条的“白色本事”成了“白色加工业”，面粉和面条也日渐低廉。工业制作的面条使其活着界范围内成为一个黎民化的饮食，尤其是在东谈主口速即积蓄的大城市。
浅陋面，当代社会的快餐好意思食
18世纪的江户是一个迅猛扩展的大都市，巅峰时期东谈主口曾接近100万。德川为了确保场所贵族的赤忱，要求大名每两年来江户居住，而他们的妻妾家东谈主则必须常住江户看成东谈主质。大名偏激家族在江户居住需要像样的宫殿，一时间江户城麇集了寰宇最深通的工匠与时刻东谈主，大兴土木、街谈。这些被称为“町东谈主”的工商阶级鼓动了日本的面食文化，其中最典型的莫过于荞麦面。
大都黎民都居住在狭小的木质“町屋”中，生火作念饭容易激活气灾，“町东谈主”们的口腹之需频频除外食的局面贬责，被称为“屋台”的流动小吃摊是他们的“厨房和餐厅”。1804年，江户就有6065家小吃店登记在册。这些小吃店除了天妇罗、寿司等日本传统食品，还有即买即作念的荞麦面销售。点单之后，事前过水备用的荞麦面下锅轻焯捞起，入碗后加入一勺熬好的高汤，就不错递给一旁的门客（他们频频站在摊点边快速吃完一碗面），所有经由无谓三分钟，不错说是快餐界的始祖了。
站着吃面，在二战后一度兴起的日本拉面馆里也遍地可见。将面擀成长条以后对折，一手收拢一端、另一只手扯住中间，双手往复摆动绷紧面团再交叠。每拉扯一次，面条的股数就乘以二，同期也更细。拉面的技术原来起源于中国甘肃一带，当地的碱是加强面条弹性的最佳材料。日本不产碱，但学习中国的拉面制法加入碱水，因此拉面最启动在日本也被称作“中华拉面”。二战以后的日本，上百万东谈主因为战后重建从乡村涌入东京这么的大都市。和江户时期的劳能源一样，他们住宅狭小，难以领有我方的厨房和烹调时间，新型的日本拉面于是如星罗云布般出现，不管是在经济快速升腾期如故在经济泡沫落空以后，拉面热都永久风头不减。日本现在有四万家拉面店，光是在拉面之都札幌就有上千家，面馆一到餐点，时时排起长队。
面条备受迎接，除了可口低廉，还有一个妙处。这个妙处就在于它不错事前备好，临时下锅搭配不同的浇头和汤汁即是变化无方的口味，因此在亚洲的快餐文化中具有先天上风。但有一个叫作念安藤百福的日本东谈主则但愿食用面条还能变得再快捷小数，以水加热和搭配调料这两个商家的表率化动作，在一个莫得或不需要用到厨房的庸碌东谈主家那儿也能片刻完成。
他在自家后院的厨房里反复查验，最终发现不错通过油炸的形式将面条里的潮湿系数抽干（在中叶纪的意大利，他们用好几天甚而一周阁下的时间曝晒），使得面条得以长久保存，同期炸出的小孔也能在注水时速即给与水分。1958年，安藤百福以“鸡拉面”的居品向商场推出了第一批浅陋面，又借助1959年电视的引进与1964年东京奥运会的攻势，将这种“低廉、可口、容易管制”的面条宣传开来。尤其是在1972年的大阪千日百货公司失火中为消防东谈主员提供免费的杯面，使得这种浅陋面真切东谈主心。日本媒体甚而赞好意思安藤百福的浅陋面是20世纪日本最伟大的发明，而安藤本东谈主也因此获益匪浅，由他一手创办的日清集团如今每年的收入已达到2.5亿欧元。按照《面食之书》作家克里斯多夫·纳哈特的统计与权衡：“2005年，东谈主类一年铺张850亿份的泡面，平均每个东谈主吃掉12杯。2010年则会达到1000亿。”不管是茕居后生如故南极检会团，甚而天地空间站的航天员，都在以泡面的局面快速享受一碗面条。
沿着丝绸之路传递东西方，随各地饮食习尚变化无方，又在当代城市的崛起中掐准了节律——面条4000多年一齐走来，不仅莫得式微，反而发展得超乎思象。持久弥新，恰是对“面里乾坤”的最佳注脚。
神志百出，山西东谈主的面食
淌若说中国事“面食之国”，那么山西即是当仁不让的“面食之都”。
面是山西东谈主的主食，频频一天三顿都会吃。山西东谈主精于制面的技术，在刀切面（先把面团擀薄twitter 巨臀，再用刀子切条状）、揪片（把擀过的面坯撕成片状）、猫耳朵（先撕露面坯，再用拇指尖在手掌上压搓成猫耳朵状）、剔尖（山西独到，用一根筷子在揉过的软面团里拨出条状物，径直下到锅里）、拉面（经过摔、抻、拉等步伐将面拉成条状）、刀削面（用一把刀从面团中快速削露面片，径直下锅）、河捞（用刮板刮露面条）以及螺旋面（用手掌搓成短螺旋状）这几大基本形态的基础上，接纳小麦、黑麦、裸麦、大麦、荞麦、马铃薯、玉米、多样豆类、大米等制面所用的粉，长入蒸、煎、烤、炒、烩、煨、炸、贴、摊、拌、蘸、烧等多种烹调手法，创造出了300多种面条菜式，可谓“一面百味”。 据《北京日报》